Х.з. что тут можно комментировать. Режем, клеим и за одно примеряем что как становится чтобы не профонарить ничего.
Чертежей нет, а то спрашивали уже. Не имею такой привычки.


Вклеиваем ребра жесткости на боковые стенки.
Напоминание о том, что суперклей схватывается очень быстро. Пока ровнял ребро, линейка приклеилась к корпусу, оторвал с трудом.



Достаем с полки ящик для электроники, и беремся за воздухозаборник.



Вклеил "ушки" для соединения верхней и нижней частей.



Переднюю часть, где будет крепиться объектив пришлось усилить еще одним слоем ПВХ. Объектив не самый легкий. И хотя прочности было бы достаточно и одним слоем, запас карман не тянет. Не в космос же его отправлять, 30г веса погоды не сделают, а потенциально хлипкое место убрать получится. Отверстие вырезал "балеринкой". Потом уже под него расширил имеющееся. С бОльшим отверстием, кольцо для крепления объектива можно установить и лицевой и тыльной стороной, что дает еще как минимум + - 1см объективу для регулировки, если таковая понадобится.



Бруском затер уголки и стыки. Приклеил недостающие панели.



Уже выглядит почти как корпус.
Так как корпус немного шире чем блок с матрицей, нужно сделать так чтобы свет не попадал в поле объектива. Вообще нужно корпус делать так, чтобы объектив не видел ничего светящегося кроме самой матрицы. А то всё это потом как бельмо маячит, если не на экране, то поблизости с ним.
Я вклеил такие вот перегородки, в том месте где будет стоять блок. Вышло немного кривовато, но как говорил мне в свое время руководитель авиамодельного кружка, "то на скорость не влияет". Это всего лишь светоизоляция, никаких других функций эта перегородка не выполняет.



Ну и заключительный этап работы с арматурой корпуса - крышки.
Их всего 3, потому как геометрия такая получилась. Основную крышку, самая большая, та что закрывает отсек между матрице и объективом, решил сделать на магнитах, эта часть наиболее подвержена попаданию пыли, так как свежий воздух будет попадать сначала сюда, а уже потом во все остальные отсеки, лазить сюда придется чаще чем куда либо, поэтому такое соединение мне показалось наиболее простым и надежным. Идея честно украдена из авиамоделизма, правда современного, сейчас так делают лючки в пенопластовых самолетах. Неодимовые магниты довольно сильно удерживают крышки на месте. Остальные 2 люка будут на небольших саморезах.



Теперь частичная покраска. Опять таки для светоизоляции. Белый цвет так или иначе будет давать паразитные засветки, нам это ни к чему. Хуже всего отражает свет черный матовый. Берем баллончик, заклеиваем все что нужно, и что хочется и красим. Ту часть где будет расположен светодиод красить не нужно, там наоборот, пусть лучше будет белое. Засветки в той части никакого негативного влияние не привнесут, а греться будет меньше. Кто развлекался в детстве с лупой на солнце, знает, что газету нужно начинать жечь с черных участков, букв и картинок. На белом горение начинается значительно позже. Черный цвет поглощает свет, и соответственно тепло, белый отражает.
Ящик для электроники тоже подвергся покраске. Как позже выяснилось, нужно оторвать либо покрасить наклейку на драйвере светодиода. Это будет сделано при первом удобном случае.
Особое внимание качеству покраски не уделялось, как видно есть плохо прокрашенные места. Но цель отнюдь не декоративная, главное что бы свет не бил отовсюду. Так что оставляем как есть. И так больше одного баллона краски ушло.



Теперь отделка. Для декорирования внешнего вида было решено использовать вениловую пленку "шлифованый алюминий" темно серого цвета. Смотрится превосходно.



Панель управления сделана методом лазерного утюга.



Решетка светофильтр.



После окончательной сборки, последовала настройка, подстройка и т.д. Ведь как точно не вымеряй, а погрешности вылезут по любому, мы ж не станки. Так что при проектировании всегда нужно заранее продумать способы подстройки освещенности и фокуса. Свет можно настроить двигая сам источник света, как это сделано у меня, либо двигать ЛФ. Резкость аналогично но двигается либо объектив, как это делается чаще всего, либо как в моем случае матрица. Двигать матрицу не так удобно разумеется, но и делать это нужно не часто. Конечно если вы с проектором носитесь по разным помещениям (то у вас скорее всего есть небольшой офисный проектор) то вам нужна наиболее быстрая и удобная регулировка фокуса, а если проектор прописан в одной комнате на одном месте, то фокус ему нужно настроить один раз. И я не вижу смысла тратить кучу сил и времени на хитро-мудрое и элегантное решение, проще просто продумать как в итоге настроить и оставить.
В моем проекторе объектив вкручивается в кольцо, которое жестко прикручено к корпусу. Блок с френелями и матрице никак не зафиксирован, но установлен очень туго, сам никуда не денется, но приложив нужное усилие его можно двигать вперед, назад и наклонять. Это дает выставить резкость. После чего двигая радиатор со светодиодом настраивается освещенность.




Ли́нза Френе́ля — сложная составная линза. Состоит не из цельного шлифованного куска стекла со сферической или иными поверхностями (как обычные линзы), а из отдельных примыкающих друг к другу концентрических колец небольшой толщины, которые в сечении имеют форму призм специального профиля. Предложена Огюстеном Френелем.
Используются именно эти линзы, из-за их небольшой толщины, дешевизны и легкости. Обычная линза с такими же характеристиками будет в несколько раз тяжелее, толще в десятки раз и следовательно стоить будет как бензобак от спутника шпиона.

Конде́нсор — линзовая, зеркальная или зеркально-линзовая оптическая система, собирающая лучи от источника света и направляющая их на рассматриваемый или проецируемый предмет.
В нашем случае, конденсорная линза - это короткофокусная линза, фокус которой может быть равен или даже меньше чем ее диаметр, предназначена для перенаправления лучей не попадающих на ЛФ. Т.е. сделать более плотный световой поток, чтобы светить на экран, а не греть стенки корпусу.

Фо́кусное расстоя́ние — физическая характеристика оптической системы. Для центрированной оптической системы, состоящей из сферических поверхностей, описывает способность собирать лучи в одну точку при условии, что эти лучи идут из бесконечности параллельным пучком параллельно оптической оси.
Иными словами - это то расстояние, на котором муравьи под лупой, горят быстрее всего.